腰腹区的褶皱是横向抓皱，一圈一圈叠上去，像树的年轮。

裙摆区是螺旋式大波浪褶皱，从腰线以下开始，旋着往下走，一直旋到脚踝。

三个区域的衔接处理是最难的部分。

胸肩区到腰腹区，褶皱方向从竖向变成横向，转变的过程不能有断层，必须通过一个过渡带来完成。

他在过渡带的位置画了好几版方案，最后决定用斜向45度的过渡角度，褶皱在这个区域逐渐改变走向，用抓皱密度控制过渡的平滑度。

腰腹区到裙摆区更难。

腰腹区的褶皱是紧凑的、叠压的，裙摆区的褶皱是松散的、流动的。从紧到松，需要一个释放的过程。

李寻用铅笔在纸上画了几条曲线，标注：褶皱密度梯度。

从腰线到臀线，褶皱间距从08逐渐拉大到15。

臀线以下，间距快速拉开到3以上，进入裙摆区域后保持不规则间距，模拟花瓣自然散开的状态。

这些数字他反复改了好几次。

08太密，10又太松，最后定在06到09之间，根据部位微调。

他在纸边上写上：拿到样布再定。

样布确实没有。

前天给里昂的工坊打过电话，对面说最快下周二能寄到，这段时间他只能先在纸面上把所有结构问题解决掉，布到了直接开工。

李寻又拿起另一张稿子。

这张画的是面料层次。

这件礼服的面料组合他想了很久。

2009年的高定面料趋势，整体在往轻量化走。

重工刺绣还在，但无重力的东西越来越多。givenchy的riardotisci在2008用了一整季的薄纱叠加，效果很惊艳，但那是有宗教感在撑。

他要的东西不一样，他要的是花草的气味，是早晨花园里的那种湿润感。

所以面料必须透，但不能轻飘，要有骨，但不能硬。

他在圣马丁的时候，导师louisewilson在教学时反复讲一句话：面料是剪裁的母亲，剪裁再好，面料选错了，做出来的东西就是死的。

他对这句话印象很深刻。

这件礼服的面料，他在草稿上写了几行技术参数。

外层：真丝欧根纱，12姆米，顺纡起皱，做柔水洗。

内层：哑光桑蚕丝衬绸，16姆米，砂洗处理。

12姆米的欧根纱是什么概念？

普通欧根纱在15到20姆米之间，12姆米已经属于超薄规格，再薄就撑不住褶皱，太厚就失去了透光性。

16姆米的衬绸作为内衬，也偏薄，香奈儿标准成衣衬里一般在19到22姆米之间。

但李寻要的不是硬挺支撑，而是贴合身形的柔滑感。16姆米刚好。

他又在底下加了一行字：

顺纡起皱幅度：3/条，不规则分布。

顺纡皱是面料处理工序，普通的顺纡皱是规则的，像扇面一样展开。但他要的是不规则的，像水波纹，没有两条褶皱是完全一样的。

这个要求工坊不一定能做到，但他得先写上去。

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